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步,获得自己相机的曝光数据
每个型号的相机曝光数据其实都是不一样的,即使同一型号的相机曝光也有差异,所以要获得完美的曝光,我们就必须先了解自己手上相机的曝光数据。
1.首先需要一张白纸,白墙也可以,所有白色平整的东西都可以。为了获得良好的光线,是白天。
2.将相机设为手动对焦,焦点不用在白纸上,我们不是测镜头没必要拍得那么清楚。
3.将相机内置的对比度、色度、锐化等通通设为0。
4.将相机设为点测光。
5.将相机设为手动档,光圈大概在4到6之间就可以了(其实可以随意设,但不要太小以免碰上倒易率失效)。
6.对着白纸,调整快门令曝光补偿为0EV,按下快门,OK,我们得到一张曝光为0EV的图像。继续调整快门到曝光补偿为+1EV,按下快门,得到一张+1EV的图像。依此类推……一般到+4EV就够了,如果你对你的相机非常这有信心,可以到+5EV、+6EV……+10EV等等。同样的,令曝光补偿为-1EV,按下快门,得到一张-1EV的图像。依此类推……一般到-5EV就可以了。记得每张图像的次序。
7.将拍好的照片导入电脑。测出照片在不同EV值下的亮度。亮度的求法,直接取RGB其中的一个值,或者平均值也可以。在PS里遂张打开图像,用吸管工具吸取中间的象素(就是拍照时点测的位置)记下它的RGB值。每一张都记下来并和它的EV值对应上,整理一下,就可以做成下面这样一张表格。
这是我自己测出的数据:
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
从表格中也可以看出它们的成像风格,D70的宽容度稍小,成像对比高,DP2宽容高,所以成像对比度低,但过渡自然。而且高光位和暗位曲线平缓,能保留更多细节。
这就是你相机的曝光数据,这么重要的数据值得花点时间背下来,至少要记住,你的相机加到多档的时候会曝掉(亮度超过255),或者减到多少档的时候会暗到分不出细节。还有就是在0EV时是什么亮度。打印成小卡片随身带着,拍照的时候掏出来看看还是有用的。
试想,外拍时你可以说:“你这个曝光出来的亮度值只有116,有点暗哦,如果你加一档曝光让亮度提高到160效果就好好多了。”别人一定会对你刮目相看的。
第二步,训练感觉
先作个小小的测试,看中间的灰色方块,你能立刻说出他的亮度(RGB值)吗?
易被忽视的重要曝光知识
如果你能说出它在100~~128之间,恭喜,你可以到一下步了。
如果不行的话,得花点时间训练,在PS里画些不同亮度的方块,然后记下它的亮度值,训练到你能将所有的亮度值猜得差不多的时候,OK,可以过关了。
训练的目标是:
一张图片,你只要扫一眼,就能准确说出它的亮度范围,如人脸的RGB亮度是多少,树的亮度是多少,天空的亮度是多少,到能猜个八九不离十的时候,恭喜,你离不远了。
当然我们只能猜出一个范围,这个范围有多小,准确度有多高,就看你对曝光的要求有多高,或者说你想离有多近。
第三步,测光
易被忽视的重要曝光知识
举个例子,以DP2数据为例,拍一白墙,要求在照片里的亮度是116左右,方法是点测物体,设曝光补偿为0拍摄就可以了。想让他更亮一点到207左右,就要加两档曝光;反过来图像要暗点就减曝光。就象摇控器上的亮度按钮一样。
现在我们可以通过曝光来精确控制墙的亮度了,但另一个又问题来了,这面墙的正确亮度应该是多少?116?或是207?
答案是都对,或者都错。
因为摄影是门创作,并非只是单纯的记录,所以我们要自己决定这面墙的亮度,这也是第二步训练的目的。我们不仅要看出照片上的亮度,还要决定照片上物体的亮度。创作的意思就是你要自己作主,而不是让相机为你作决定,除非你认为相机比你更聪明。
那么怎样决定照片中物体的亮度?这个话题说起来有点长,但有个笨办法,就是多看图,不一定是照片,油画水彩素描什么的都可以拿过来看,电影电视画面也可以。特别是多看的作品,看看是怎样安排物体间的亮度的。
记住,你要学习的是图像中的亮度关系!
如果你有心,可以记下一些亮度关系,如人的脸部在亮度116时是怎么样,在207时是怎么样,在44时又是怎么样。又如一般情况下,天空的亮度是多少,树木的亮度是多少,水面的亮度是多少等等。当然记下来只是为了参考,当你按这种情况曝光时就知道是什么效果了。
俗话说熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。图片看多了你自然知道一个物体该有什么样的亮度,每次你举起相机,脑里应事先浮现一幅将要拍好的图像,你要做的就是调节相机的光圈快门使拍出来照片与你脑中的图像吻合,然后按下快门,一件作品便诞生了。对你来说这是真正的作品,因为这是你按自己意愿拍出来的,不是相机自动计算的结果。
后再聊聊几种常用的曝光方式:
1.亮细节保留曝光方式:
这种方式适合于主体比较亮的状况,如下图花朵亮而背景暗,普通曝光模式往往会令白色的花朵过曝而丢失细节,如何保留花的亮度层次而又不能过曝?
易被忽视的重要曝光知识
分析一下这个场景,不能过曝就是说照片中亮的部分不能超过255。看回我们的曝光数据表,当曝光为+3EV时亮度243,既足够亮又没有过曝,是理想的曝光值。所以拍摄前先寻找白色物体中的亮的部分,用点测,调整曝光补偿到+3EV,按下快门,这就是曝光了。
易被忽视的重要曝光知识
同样上面这种情况也适合,这种大面积白色如果曝光处理不好就容易令画面发灰,要保留雪的亮度而且不丢失细节,只要对雪亮的部分点测并+3EV就可以了。
2.暗细节保留曝光方式:
和亮细节保留曝光方式类似,但是是以保留暗部的细节为主,适合于拍黑色物体。
不一样的是,亮度细节保留只要不超过255就可以了,但人眼的生理状态是对暗部变化不敏感,从曝光数据也可以看出,当RGB亮度值降到20以下,它们之间的差别就很难分辨,加上数码相机固有的噪点,所以暗细节的保留不是大于0就可以了,而是尽可以将曝光后的亮度提高到一点,到20以上,当然指的是被拍摄主体的亮度。
易被忽视的重要曝光知识
一个黑色的镜头放在黑色的背景上,理论上它们都是黑色的是不是,但我们却不能拍成全黑的,象这种情况是,点测镜头中比较暗的部分调整补光补偿在到-3EV左右进行拍摄。这样拍出来的照片就算黑也黑得有层次。
3.保证主体曝光方式:
这种多用于人像拍摄或者产品拍摄, 拿mm作例子吧。
易被忽视的重要曝光知识
拍人像特别拍mm的时候,就是要拍得漂漂亮亮白白净净的是不是,如果拍成黑脸小心mm找你算帐(就算长得黑也不行),如上图,将图拖到PS里用吸管量一下mm的脸,亮度是216,对应的曝光补偿应该是在+2.3EV左右,若你下次想拍这种效果,外拍时脸皮厚点,将相机直接对到模特脸上点测+2.3EV,然后走开另找角度拍摄。放心,曝光值不会因为你的距离改变。

给微距摄影初学者的10条小建议
作为一个老司机,这篇文章将带着微距摄影初学者发现新世界,并且给出10条小建议。
镜头如何选取
有几款特别适合微距摄影的镜头。当然了,用外接镜结合普通镜头,也可以起到放大的效果。比这更好的选择是,换掉普通镜头,直接相机配合外接镜,放大效果会更好。但是,对于微距摄影初学者来说,方便灵活的方法是:一步到位,直接买个专业的微距镜头就行了。
时下微距摄影普遍的是 90-105mm 焦距镜头,能达到 1:1 放大效果。也有稍短一点的焦距,例如 50mm 或 60mm,但与此同时,拍摄范围也随之缩短,必须离拍摄对象非常近才行,用这种镜头拍摄昆虫等生物时,很可能就把人家吓走了。
1:1 放大率意味着,程度对焦拍摄对象,它在传感器上显示出的镜像,和真实生活中一样大。如果有个 36×24mm的全画幅传感器,那么想要拍 36mm 大的昆虫,实际大小刚好能和照片相匹配。
如果用的是 APS-C 或者微型 4/3 系统,虽然传感器不那么灵敏,但作品倒是可以放大不止一倍。一般情况下, 1:1 微距镜头有几个常用的口碑产品,比如西格玛的 105mm,佳能的 100mm,尼康的 105mm,三阳的 100mm,腾龙那款的 90mm,索尼的 90mm,以及图丽的 100mm。售价在400美元到1000美元之间,都挺好用,且性价比很高。
这些镜头一般都有镜头稳定器,拍摄的时候更方便。多看看相关评论,然后买一款你中意的就行了。100mm 的 1:1 微距镜头一般不会出错,能拍出图像质量比较好的照片。
位置和天气
一般玩微距摄影的人,比较喜欢拍摄小型昆虫和飞虫。当然,花朵和各种植物也挺受欢迎,经常能出品极具吸引力的照片。对于微距摄影师来说,选择拍摄位置非常重要,有很多花和植物的地方是我的经验之选,帕多瓦植物园就不错。
如果想要拍摄昆虫和飞虫,是挑选气温17摄氏度左右的时候出去,更暖和一点也行,天气暖和的时候昆虫更愿意在户外呆着。另一方面来说,如果能找到飞虫栖息的地方(我反正很难找到),天气冷一点的时候再去拍摄,因为飞虫在冷天里更老实。很多微距摄影师喜欢在早夏的清晨出门,飞虫还睡觉,这个时候适合拍摄。
另外,阴天里拍下的微距照片,要比晴天的光线更柔和一点。
什么时候该用闪光灯
如果拍摄对象特别小,例如飞虫,焦面真的会非常狭窄,也就几毫米的样子。因此,你必须把光圈设置到至少 F16,这样才可以尽可能对焦。遇到这种比较窄的焦面,需要非常高的快门速度(因为昆虫和昆虫的翅膀会动),闪光灯在这种时候不可或缺。
在微距摄影过程中,用什么种类的闪光灯都行,大多数情况,就算是廉价数码相机的内置弹出式闪光灯也能拍出不错的照片。我个人喜欢美科的 MK-300 ,便宜且轻巧。
严格来说,微距摄影在很多情况下并不需要闪光灯。比如光线充足,且 F2.8或者 F4 光圈就能搞定的时候。如果不要求一定是 1:1 放大效果,就可以在稍大的焦面上拍出不错的景深画面(稍微离拍摄对象远一点,景深就会增强)。
不用闪光灯还有个好处,那就是可以用自然光拍出更加自然的照片。但是如果要拍一个距离非常近的飞虫,或者对焦在它们身体的一部分,那么这个时候,闪光灯就派上用场了。
闪光灯配合扩散器使用
如果微距照片用上了闪光灯,我强烈建议,配合扩散器一起用。手边有任何白色的透光材料都可以为你所用,放在闪光灯和拍摄对象之间就行了。
光源越强,照片的阴影就会越自然柔和。这也是为什么大柔光箱在人像摄影中运用比较普遍的原因。这也是为什么微距摄影中要用到扩散器的原因:它让闪光灯的光更亮,照片中呈现出来的光线看起来没那么尖锐,颜色也更漂亮。
开始的时候,我会在白纸上掏出一个圆孔,再把镜头塞进去。但纸比较薄,而且容易皱。我的第二个扩散器是真空吸尘器的过滤器,也是一样的操作,剪出一个小孔,把镜头放进去,这个尝试非常棒。现在,我专门做了一个可折叠扩散器,不用的时候折起来就好了。
快门速度
微距摄影过程中,你会发现,拿相机时手上一次不易察觉的小抖动,都会让照片疯了一样糊掉。特别是,试图拍摄在叶子上抖动翅膀的飞虫时,那真是太难了。对于新手来说,高速快门必不可少。刚开始可以尝试 1/250 快门速度,或者更快。
然而,快门高速状态下,闪光灯发出的光持续时间非常短,只能定格住你的对焦对象,即便是 1/100s 快门速度,效果也一样。原因在于,闪光只能在照片的聚光处停留,所以,尽管你赶巧晃了一下相机,可能也只能聚焦到曝光点上。
使用短焦距的微距镜头,即便是 1/40s 快门速度,也能拍出不错的照片。低速快门的好处是可以避免纯黑背景,除非你经常用闪光灯。与高速快门相比,低速快门拍下的照片,背景更多彩,照片更好看。
总得来说,开始的时候尽量用高速快门。练习多了,可以结合闪光灯,尝试低速快门。
对焦方式
首先,不要再想着用自动对焦了。大多数微距镜头的自动对焦,在 1:1 放大率状态下,没有办法跟上拍摄对象的颤动速度。在刚开始接触微距摄影时,就摒弃掉自动对焦的想法,开始学习手动对焦。
其次,也别想着三脚架了。除非拍摄静止的东西,例如展厅作品。微距摄影过程中,三脚架太不实用了。在户外拍摄飞虫和花朵时,你可能会花很多时间用在立三脚架上,重点是花多少时间也不见得能架好,只能看着风中摇曳的花朵在你的照片中整个糊掉。支个三脚架一分钟,昆虫很有可能10秒就飞走了。
经过多次实践,我总结出如下对焦方式,拍出的照片相对比较理想。首先,双手拿相机,是把手肘固定在地上或者腿上,让整个身体更加稳定。然后扭动对焦环到合适的位置。后开始对焦,不要再碰对焦环了,找到合适的角度和拍照时机,按下快门。
能在5张照片中,找出一张对焦成功没拍花的,已经很不错了。做好准备,微距摄影会让你不得不舍掉很多废片子。
焦面窄如何拍摄
上面已经提过,近焦距意味着焦面非常窄。慢慢你就会发现,棒的微距摄影作品一般都来自于对窄焦面的灵活运用。因此,试着找找平面拍摄对象,把他们放在窄焦面中。比如形状扁平的小花,或者从侧面拍蝴蝶,再或者找一个壳弧度较为平缓的甲虫。
另一个巧用窄焦面的例子是,在虚化背景里突出飞虫的头部,也会拍出有趣且美观的照片。
如何寻找拍摄角度
新手很容易犯一个错误,那就是为了方便,站哪儿就直接在哪儿拍照,45度俯拍飞虫或者花朵。这种做法可能会让你的照片和其他新手一样,看起来非常无聊。
试着找找不那么常见的角度,比如侧拍、正拍,或者仰拍昆虫。实在不想在地上趴着,就把你的翻转屏利用起来。如果飞虫正停在植物或者叶子上,试着仰拍植物,让天空成为背景,这种方法拍出的照片,不仅角度奇特,而且整体颜色更美。
多少放大率更合适
很多情况下,我也会和微距摄影新手一样,总是用放大率拍摄照片。我想着,“图片中昆虫越大就越酷”。然而现实是,稍微退回一点点,往往能拍出更好看更有趣的照片,飞虫看起来多大,就拍成多大吧,配合好周边景色才是明智之举。
远离尖锐物
后,不要用刀或者钻头之类的尖锐物体去破坏你昂贵的微距镜头。别看Youbube上那些博主在他们的视频里演示的那些所谓技巧,也不要用打火机或者牙膏碰镜头。这种东西都放到离镜头远远的地方去,刀划镜头、用打火机燎、牙膏涂抹镜头之类的做法,只适用于Youtube上那些博主!

静物摄影看起来很简单,但是就是因为太简单了,所以难免会落入平庸,怎么拍都觉得不对味儿,怎么拍都觉得感觉。。。没什么感觉。对于静物摄影来说,关键点就不能在于抓住瞬间了,而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系,然后编排它们的位置,利用基本的构图法则,给观看者以感官上的,从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
说到构图法则,基础的莫过于三分法了,只要是说到构图就不能不提三分法,因为三分法的基础是黄金分割,三分点接近图像中的黄金分割位置,因此能够给予观看者基础的美学感受。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
想要拍好三分构图很简单,很多相机中都可以添加辅助线,将图像分割成为等分的九宫格,然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上,四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置,我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外,还可以作为画面中空间的分割,比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
除了使用摆放位置上单一的三分原则,我们还可以增加另外一个维度,姑且可以将之称为 L 型结构,将主体坐落于三分线之外,从垂直角度再构建一个维度,增加支撑点,同时也将画面重心平行过度,偏移到画面的另一边,从而让整体的画面平衡。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
对于主体内容的选择,还有一个重要的原则就是奇数原则。说起来很简单,当我们选择主体数量的时候,选择奇数数量的主体。
由于对称性的关系,当主体数量为偶数的时候,我们的大脑会不自觉的将主体等分,很难形成一个明确的焦点,让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候,观看者往往会主动将多个主体视为一个整体,然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素,让其他元素成为整个画面中的辅助元素。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
用好“三分法”让静物照脱颖而出
用好“三分法”让静物照脱颖而出
但是即使是选择奇数个主体,也要遵循优势原则,常见的是使用三个或五个主体,当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤,这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体,而又想要表现主体的话,的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放。

-/gbabigi/-

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