德州鞋靴产品摄影 产品拍摄 业界口碑良好
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摄影师必备9个摄影小秘诀
▲拍摄时定时留意直方图数据,确保曝光正常或符合个人需要。
HDR真是好事?
HDR以单张或多张不同曝光相片,结合成一张同时呈现阴影和亮部细节。而HDR比反差微调功能提供更大控制范围,能够将景物细节还原。但现今很多摄影人以极强对比和夸张色调后制HDR效果,结果整个景物有白光「保护」一样,脱离还原景物原意,所以大家使用HDR的时候要加倍留意相片会否失真。
摄影师必备9个摄影小秘诀
▲过度使用HDR会令图像失真,相片观感会大幅降低。
活用反差微调功能
由于人眼和相机对光差范围不同,不容易拍出光暗细节自然的相片。不过近年很多相机内置光暗反差微调功能,如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色调优先,功能主要用作处理阴影和亮部细节,通过机内软件修补,可以让高光位和暗位显示更多细节,看起来整张相片比较自然。不过不要误会反差微调功能可以完全修补细节问题,终究它只是微调,都是在拍摄时先调校好光圈、快门、ISO等设定,再用RAW档在后制编辑相片。
不过,在光线反差太过强烈的场景例如日出日落等则可能需要关闭这项功能,因为相机会利用反差微调尽量提亮阴影,但很可能会出现噪点,而亮部部份依旧不能够减光,相片看上去就会很奇怪;而微调功能强弱可以在相机内调整,幅度亦应随环境而改变,过度调校出来的效果甚至会降低相片成像。
摄影师必备9个摄影小秘诀
摄影师必备9个摄影小秘诀
使用不同滤镜
拍摄不同摄影主题时,根据环境装上适合滤镜拍摄,会产生不同图像效果。现在市面常见的分别是UV滤镜、偏光镜(C-PL)、渐变灰滤镜(GND)和减光镜(ND)。
UV滤镜是新手早亦常接触一款,镜片全透明结构,一般都可以过滤紫外线滤镜,亦有一些只用玻璃制造,用途就是保护镜头。通常摄影人会将它长时间安装在镜头前,为镜头提供多一层保护。至于偏光镜,简单而言就是提升色彩饱和度,同时亦可除去反光。而GND是一块由透明渐变到灰色涂层而成的镜片,灰色部份可阻挡部份光线,即代表同一时间整张相片会有不同曝光值。GND适合在光差较大的地方使用,例如风景摄影,地面和天空光暗对比很大,将它灰色放在亮部位置,让相机吸收较少亮部光线,相片细节就会呈现出来,同时亦不会出现过曝,减少后制工作。ND减光镜就是减少光线进入相机内部,从而用更慢快门拍摄。例如拍摄河流要慢快门才能造出丝绢效果,因为有时收小光圈和降低ISO也未必够慢;或者人像拍摄时要开大光圈,但再快的快门也未必能正常曝光,所以利用减光镜可以避免过曝。笔者曾经不小心将一支镜头跌在地上,结果滤镜玻璃碎裂,镜头仍然保持完好,终拿上厂检查,清理玻璃碎和确认摩打无问题又可以拿去拍照。很多时买镜头,店员都会叫你配滤镜,但很多新手却会认为价钱昂贵而不愿加配,就算配了亦不明白有甚么用途。万一意外刮花镜头前端的镜片,不单心痛,更需要付出昂贵金钱维修,甚至可能返魂乏术。一块优质滤镜会令你的拍摄效果更出色,而且可以用上十年八年,所以有足够预算的话,不如多花点钱,买一个较高素质的滤镜,保障你的镜头,提高相片素质吧!
摄影师必备9个摄影小秘诀
▲加了ND减光镜后,使用慢快门也能在日光拍出慢流水效果。
摄影师必备9个摄影小秘诀
留意相片暗角
暗角是指图像边缘四角出现「失光」现象,令拍出来的相片边缘位置昏暗。常出现黑暗角是用变焦镜头全开光圈时,或者在广角端利用大光圈拍摄。这个是镜头天生设计缺陷,镜头由镜片投射出来的图像,越靠近边缘位置,光度越来越暗。图像四角出现失光。由胶片时代到数码时代,设计镜头的光学工程师不断改良镜片设计,希望尽量减少暗角出现。少量镜头标榜全开光圈无暗角,但其实对一般镜头来说,只要收小一级光圈,暗角问题就会大大减轻。在拍摄风景或人像时,很多时候镜头暗角会影响相片观感,不少相机拍摄JPEG档时都会内置有镜头校正功能,消除暗角,但效果有限,大光圈拍摄时难免仍会出现少量失光情况,所以建议大家拍摄RAW档,可以在后制软件自行调整暗角幅度。如果不想收细光圈失去浅景深效果,但又想解决暗角问题,可以「豁出去」全拍摄RAW档,一次过在后制时再解决。
摄影师必备9个摄影小秘诀
夜摄遮蔽观景器和开启反光板预升
相机镜头设计非常精密,只要有空隙让光线进入相机,曝光就会有偏差。为了完全不让多余光线影响相片成像,摄影师在夜景摄影或长曝拍摄时,会将相机观景器遮蔽,减少外来光线进入。早在胶片时代已出现这种拍摄手法,来到现代同样重要。现下部份高阶相机会内置观景器遮蔽功能,若大家手上的数字单反相机没有这项功能,可以用普通黑布或掩码遮盖。想相片在长曝而成像又锐利的话,可利用「反光板预升」(Mirror-Lockup)功能。新手常会忽视这项功能,但它的重要性不比使用三脚架低。当按下下快门后,相机只会升起反光板而不会拍摄,要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板,相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后,观景器会看不到景物,所以在按下快门前要完成构图和拍摄设定。每部相机反光板预升功能都不同,较高阶相机会在控制圈上;初阶相机可能会收藏在菜单内,所以拍摄前必须先了解「Mup」设定位置。不过有些入门相机没有此功能,可以利用实时取景功能,开启后可得到和预升反光板相近的效果。
摄影师必备9个摄影小秘诀
活用两种自动对焦模式
数码相机有很多对焦方法,以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种;Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三种模式,但很多新手经常分不清楚。懂得在各种情况运用不同对焦方法,对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。笔者常用AF-S和One Shot,即代表单点对焦,例如拍摄静态物件或风景时,选好主体后半按快门对焦,相机就会锁定这段对焦距离,亦会发出「哔」一声,代表成功对焦。拍出来的相片就会主体清晰,其他景物会因此而变得模糊,成功突出主题。至于AF-C和AI Servo即代表用家开始对焦后,相机系统就会不断驱动镜头对焦,直到快门释放一刻。要留意相机对焦后不会发出「哔」一声,因可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用,因为单点对焦太花时间,根本不够时间转换对焦点,利用包围式追踪主体在画面移动,令主体不会跑焦。

给微距摄影初学者的10条小建议
作为一个老司机,这篇文章将带着微距摄影初学者发现新世界,并且给出10条小建议。
镜头如何选取
有几款特别适合微距摄影的镜头。当然了,用外接镜结合普通镜头,也可以起到放大的效果。比这更好的选择是,换掉普通镜头,直接相机配合外接镜,放大效果会更好。但是,对于微距摄影初学者来说,方便灵活的方法是:一步到位,直接买个专业的微距镜头就行了。
时下微距摄影普遍的是 90-105mm 焦距镜头,能达到 1:1 放大效果。也有稍短一点的焦距,例如 50mm 或 60mm,但与此同时,拍摄范围也随之缩短,必须离拍摄对象非常近才行,用这种镜头拍摄昆虫等生物时,很可能就把人家吓走了。
1:1 放大率意味着,程度对焦拍摄对象,它在传感器上显示出的镜像,和真实生活中一样大。如果有个 36×24mm的全画幅传感器,那么想要拍 36mm 大的昆虫,实际大小刚好能和照片相匹配。
如果用的是 APS-C 或者微型 4/3 系统,虽然传感器不那么灵敏,但作品倒是可以放大不止一倍。一般情况下, 1:1 微距镜头有几个常用的口碑产品,比如西格玛的 105mm,佳能的 100mm,尼康的 105mm,三阳的 100mm,腾龙那款的 90mm,索尼的 90mm,以及图丽的 100mm。售价在400美元到1000美元之间,都挺好用,且性价比很高。
这些镜头一般都有镜头稳定器,拍摄的时候更方便。多看看相关评论,然后买一款你中意的就行了。100mm 的 1:1 微距镜头一般不会出错,能拍出图像质量比较好的照片。
位置和天气
一般玩微距摄影的人,比较喜欢拍摄小型昆虫和飞虫。当然,花朵和各种植物也挺受欢迎,经常能出品极具吸引力的照片。对于微距摄影师来说,选择拍摄位置非常重要,有很多花和植物的地方是我的经验之选,帕多瓦植物园就不错。
如果想要拍摄昆虫和飞虫,是挑选气温17摄氏度左右的时候出去,更暖和一点也行,天气暖和的时候昆虫更愿意在户外呆着。另一方面来说,如果能找到飞虫栖息的地方(我反正很难找到),天气冷一点的时候再去拍摄,因为飞虫在冷天里更老实。很多微距摄影师喜欢在早夏的清晨出门,飞虫还睡觉,这个时候适合拍摄。
另外,阴天里拍下的微距照片,要比晴天的光线更柔和一点。
什么时候该用闪光灯
如果拍摄对象特别小,例如飞虫,焦面真的会非常狭窄,也就几毫米的样子。因此,你必须把光圈设置到至少 F16,这样才可以尽可能对焦。遇到这种比较窄的焦面,需要非常高的快门速度(因为昆虫和昆虫的翅膀会动),闪光灯在这种时候不可或缺。
在微距摄影过程中,用什么种类的闪光灯都行,大多数情况,就算是廉价数码相机的内置弹出式闪光灯也能拍出不错的照片。我个人喜欢美科的 MK-300 ,便宜且轻巧。
严格来说,微距摄影在很多情况下并不需要闪光灯。比如光线充足,且 F2.8或者 F4 光圈就能搞定的时候。如果不要求一定是 1:1 放大效果,就可以在稍大的焦面上拍出不错的景深画面(稍微离拍摄对象远一点,景深就会增强)。
不用闪光灯还有个好处,那就是可以用自然光拍出更加自然的照片。但是如果要拍一个距离非常近的飞虫,或者对焦在它们身体的一部分,那么这个时候,闪光灯就派上用场了。
闪光灯配合扩散器使用
如果微距照片用上了闪光灯,我强烈建议,配合扩散器一起用。手边有任何白色的透光材料都可以为你所用,放在闪光灯和拍摄对象之间就行了。
光源越强,照片的阴影就会越自然柔和。这也是为什么大柔光箱在人像摄影中运用比较普遍的原因。这也是为什么微距摄影中要用到扩散器的原因:它让闪光灯的光更亮,照片中呈现出来的光线看起来没那么尖锐,颜色也更漂亮。
开始的时候,我会在白纸上掏出一个圆孔,再把镜头塞进去。但纸比较薄,而且容易皱。我的第二个扩散器是真空吸尘器的过滤器,也是一样的操作,剪出一个小孔,把镜头放进去,这个尝试非常棒。现在,我专门做了一个可折叠扩散器,不用的时候折起来就好了。
快门速度
微距摄影过程中,你会发现,拿相机时手上一次不易察觉的小抖动,都会让照片疯了一样糊掉。特别是,试图拍摄在叶子上抖动翅膀的飞虫时,那真是太难了。对于新手来说,高速快门必不可少。刚开始可以尝试 1/250 快门速度,或者更快。
然而,快门高速状态下,闪光灯发出的光持续时间非常短,只能定格住你的对焦对象,即便是 1/100s 快门速度,效果也一样。原因在于,闪光只能在照片的聚光处停留,所以,尽管你赶巧晃了一下相机,可能也只能聚焦到曝光点上。
使用短焦距的微距镜头,即便是 1/40s 快门速度,也能拍出不错的照片。低速快门的好处是可以避免纯黑背景,除非你经常用闪光灯。与高速快门相比,低速快门拍下的照片,背景更多彩,照片更好看。
总得来说,开始的时候尽量用高速快门。练习多了,可以结合闪光灯,尝试低速快门。
对焦方式
首先,不要再想着用自动对焦了。大多数微距镜头的自动对焦,在 1:1 放大率状态下,没有办法跟上拍摄对象的颤动速度。在刚开始接触微距摄影时,就摒弃掉自动对焦的想法,开始学习手动对焦。
其次,也别想着三脚架了。除非拍摄完全静止的东西,例如展厅作品。微距摄影过程中,三脚架太不实用了。在户外拍摄飞虫和花朵时,你可能会花很多时间用在立三脚架上,重点是花多少时间也不见得能架好,只能看着风中摇曳的花朵在你的照片中整个糊掉。支个三脚架一分钟,昆虫很有可能10秒就飞走了。
经过多次实践,我总结出如下对焦方式,拍出的照片相对比较理想。首先,双手拿相机,是把手肘固定在地上或者腿上,让整个身体更加稳定。然后扭动对焦环到合适的位置。后开始对焦,不要再碰对焦环了,找到合适的角度和拍照时机,按下快门。
能在5张照片中,找出一张对焦成功没拍花的,已经很不错了。做好准备,微距摄影会让你不得不舍掉很多废片子。
焦面窄如何拍摄
上面已经提过,近焦距意味着焦面非常窄。慢慢你就会发现,棒的微距摄影作品一般都来自于对窄焦面的灵活运用。因此,试着找找平面拍摄对象,把他们放在窄焦面中。比如形状扁平的小花,或者从侧面拍蝴蝶,再或者找一个壳弧度较为平缓的甲虫。
另一个巧用窄焦面的例子是,在虚化背景里突出飞虫的头部,也会拍出有趣且美观的照片。
如何寻找拍摄角度
新手很容易犯一个错误,那就是为了方便,站哪儿就直接在哪儿拍照,45度俯拍飞虫或者花朵。这种做法可能会让你的照片和其他新手一样,看起来非常无聊。
试着找找不那么常见的角度,比如侧拍、正拍,或者仰拍昆虫。实在不想在地上趴着,就把你的翻转屏利用起来。如果飞虫正停在植物或者叶子上,试着仰拍植物,让天空成为背景,这种方法拍出的照片,不仅角度奇特,而且整体颜色更美。
多少放大率更合适
很多情况下,我也会和微距摄影新手一样,总是用放大率拍摄照片。我想着,“图片中昆虫越大就越酷”。然而现实是,稍微退回一点点,往往能拍出更好看更有趣的照片,飞虫看起来多大,就拍成多大吧,配合好周边景色才是明智之举。
远离尖锐物
后,不要用刀或者钻头之类的尖锐物体去破坏你昂贵的微距镜头。别看Youbube上那些博主在他们的视频里演示的那些所谓技巧,也不要用打火机或者牙膏碰镜头。这种东西都放到离镜头远远的地方去,刀划镜头、用打火机燎、牙膏涂抹镜头之类的做法,只适用于Youtube上那些博主!

首先我认为静物摄影相对于人像来说比较简单,比较容易去把控,因为我们去拍一个静物的话,主要是静止不动的一个东西。不像人像那么麻烦,摄影师除了控制白己的摄影角度之外,还要再去把控你所拍摄对象的一个摆姿、人物服饰以及人物的妆容啊等等。
在后期方面,静物摄影只涉及到调色这一块,而人像摄影除了调色还需要涉及到磨皮液化等方面。所以说,你如果是开始入门的时候可以选择静物去拍,先练习调色然后又可以忽略模特的客观因素,把你的主要精力集中在你拍的这张照片的色彩上。
先拿静物练练自己的构图能力以及调色能力,先由易到难,慢慢的的入门,这对你学习摄影是很有帮助的。
清新照片的特点
先来看一下静物摄影需要注意哪方面的内容,我先发几张我的个人作品看一下。为了方便观察我将画面中主要的颜色分割成了几个色块,你们感受一下它们有什么特点。
照片分析
首先我觉得的特点就是画面比较干净,这个干净主要体现在几个方面。
如何拍出好看的清新静物照
个就是在整个画面的构成当中主体比较明确,没有其它的杂物到画面中来。
其次是在颜色上,多数情况下都是偏冷偏淡的颜色,并不会出现色彩特别艳丽或者特别暗沉的颜色。
后就是整体看起来比较柔和,比较安静。
所以我们在观察一张照片的时候应该从以下几个方面去考虑:画面构成、主色调、高光、饱和度。
画面构成
画面构成主要指的是一张照片里的元素与组合,说直白一点这个就是和你的构图是差不多的。一张良好的照片通常都是组合比较简洁,主题比较明确的,让别人一眼看到就知道你想表达什么,不会有太多的杂物或者与主题不相关的元素在里面。像我之前发的一样,画面都非常简洁,可能主体就一个物体,没有多余的东西干扰你的视线。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
如何拍出好看的清新静物照
这张图片,应该是和很多刚入门的一些摄影师拍的同一种感觉。
通常我们看到一个好看的物件或者一个好看的场景的时候都想着去把它拍下来,但是在拍的时候没有去想过后面的背景是否干净,周围的一些元素对主体会不会有什么影响。
这个照片应该是想拍中间那个古老的相机。如果真是想拍这样的一个物体的话,完全可以将旁边的那个东西拿掉,不要让它在这个角度挡着主体。或者你可以找一个干净明亮的地方去拍,现在画面中干扰的东西太多了,假如说一个主体不能移动的话,你可以凑近一点,用大光圈的效果去拍,把这些不相干的元素虚化掉。
如何拍出好看的清新静物照
像这个的话也是,这一块和前面说的构图的道理是一样的。在构图之前的话你要考虑好你的画面到底是表现什么样的东西。比方说这个,你是想表现前面的干花呢?还是想表现墙上挂的些装饰呢?还是想表现其他的东西。
这个给人的感觉就是很乱,让人不知道你要表达什么。按理说这个场景布置的这么好看,完全可以出一些照片的,我们看一些其他摄影师拍的东西。你可以看到他们的画面构成其实是很简单的,一张画面里不会有太多的过于复杂的事物或元素出现。所以说你想要画面变得干净,你在前期构图的时候一定要把控好。这个就是所谓的画面构成,一定要简洁。
颜色的选择
如何拍出好看的清新静物照
除了刚说的画面构成要简洁,还有一个比较重要的就是你选择的配色。颜色的感觉往往是直观也是不经意的。它会直接带给你看图时不一样的心情,所以在颜色的选择上尽量选择那种颜色比较清新或者比较的那种。尽量避免那种色彩过于艳丽或者看着比较脏乱的颜色。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
像一般看到的清新照片基本上都会带一点蓝色或者绿色,整体色调是偏冷的那种感觉,很少有暖色的出现。即使有暖色的存在,也是在一个很小比例的情况下,或者饱和度不是很高的情况下。
如何拍出好看的清新静物照
比如以上这张照片,它们虽然有大面积的红色在里面,但是画面中也有很大一部分冷色的存在。就是我利用仰拍的角度将天空拍进来了,天空是蓝色的,起到了一个调和画面的作用。如果没有冷色的介入画面都是红色,那么看起来并不会这么清新。
如何拍出好看的清新静物照
再比如这两张照片。同样是只猫,同样都是我拍的。一个是白色的,一个是黑色的。两张照片放在一起时你觉得哪个更清新?肯定是白色的。所以说你在拍照片的时候多去运用一些偏冷偏亮的颜色,比如绿色、蓝色、青色、白色等等。绿色肯定要比红色清新,白色肯定要比黑色清新。
低饱和
当你前面的东西都把控好之后,你在后期的时候要尽量降低一下画面的饱和度。
刚刚提到过,像一般静物类的色调通常都是以清新、自然为主,给人的感觉是唯美、柔和、安静这样的一个感觉。饱和度太高往往会显得扎眼。虽然眼看上去比较惊艳,但是时间长了就不耐看。这就是为什么我们在开始学摄影后期的时候,往往喜欢将所有的颜色都去调一遍而且还把颜色调的特别艳丽。因为这样看起来和原图的差别比较大,差别越大就会显得自己的调色水平越高,其实并不是。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
这些是日本摄影师滨田英明拍的一些照片,观察一下它的颜色。
它的饱和度相对于你眼睛在正常情况下看到的都是不是要偏低一点的,它的红色不是大红或者是特别艳丽的红色。以及绿色也不是一个鲜艳的绿色,基本上整个画面的饱和都是偏低的。所以画面看着比较柔和、自然。一般日系的照片它们的特点普遍都是偏低饱和的状态。
如何拍出好看的清新静物照
by:滨田英明
当然这里的饱和它也是一个相对的概念,不是说越低越好。你如果拍出来的照片饱和度本来就很低的话,你也可以适当加-点饱和度。主要是保证你的画面的颜色不要要艳丽,如果饱和太低了你照片就可能偏灰了丢掉了本身的固有色。
高光
整个画面中要适当的去抑制高光。这一块主要是在后期的时候用到,不管是在 LR 和p8里面,都是有单独控制曝光以及阴影的选项。就是这个工具(如图):
如何拍出好看的清新静物照
大多数的情况下都会将照片的高光区域降一降。因为这样能找出画面更多的亮部细节,而且能让画面看着更柔一点,具体操作还是要根据照片的具体情况。不是说抑制高光就是将高光区域拉的特别暗,像这个的话也是可以观察一些片子。
案例分析
如何拍出好看的清新静物照
图片来源于知乎
比如滨田英明的这张片子。他的照片整体都是偏向于一个亮调,你们看下他的直方图的波峰。波峰的位置主要是在右边的,但是它的两头的峰值并不是特别多。这说明他的高光不是一个纯白的状态,而是偏像于奶白色、乳白色、黄的这样一个状态。这种白不是纯白的,它只是接近于白色的那种状态。所以说他的画面虽然是很亮,但是那种亮不会是那种对比度特别高然后很刺眼的那种亮,画面整体给人一种特别柔和特别安静温馨的感觉。
如何调出日系清新照
前面说过,在拍摄前期一定要考虑好你画面的构成以及颜色的搭配。让画面简洁干净一些,在后期的时候也不会那么辛苦。下面给大家演示一张清新静物的调色过程。
如何拍出好看的清新静物照
案例演示
原片略微偏灰,颜色上不够清新。在构图方面天空占到了一个很大的比例,天空颜色有点偏蓝紫色,正中间建筑的颜色主要是白色。符合前面讲的画面干净、颜色偏冷偏亮的特征。因此这张片子主要调色思路就是将画面提亮,然后再调整天空的颜色。减少天空的紫色成分,让它往青绿色去偏。
如何拍出好看的清新静物照
首先打开 LR ,在基础参数进行调节。适当增加曝光,压低高光以及提亮照片的中的亮部区域,找出画面中更多的细节。
如何拍出好看的清新静物照
经过上一步之后画面看上去有点偏灰。于是在曲线上拉了一个“ s ”形曲线,加强画面的对比度。
如何拍出好看的清新静物照
在调整时不是盲目的将所有参数都去调整一遍,你需要观察画面中是由哪些颜色组成。这里主要是是、橙色、绿色、蓝色。黄、橙两种颜色主要是控制前面的树木,蓝色主要控制天空的颜色,因此我只针对这几种颜色做了调节。
画面在上一步提亮之后显得有点暗黄,所以我在色相上动了橙色。将树木的颜色往绿色偏了一点。将控制天空的蓝色往青色偏了一点。
如何拍出好看的清新静物照
降低了绿色的饱和度,以及蓝色的饱和度。
如何拍出好看的清新静物照
提亮的橙色和也就是前面的树木部分。
如何拍出好看的清新静物照
因为原片偏暗,整体提亮之后会有噪点的出现。这一步可以消除一部分的噪点,让原片看着更加干净一点。
如何拍出好看的清新静物照
勾选删除色差和启用配置文件矫正,我大部分时候都会勾选这两个,能矫正因为镜头的原因造成的画面四周的暗角问题。
如何拍出好看的清新静物照
相机校准:经过上面几步调整之后,大体感觉已经有了,但是前面的植物还是有点枯黄,于是我这里调节了绿原色的色相让它往绿色偏。后就是提高蓝原色的饱和度,提升整体的色彩感,能让画面变得通透。
如何拍出好看的清新静物照
如何拍出好看的清新静物照
终效果
想说的话
以上就是本次分享的全部内容。对于静物摄影来说,前期的色彩选择很重要。这个需要你多积累一些拍摄作品或者多看一些良好的作品。对于我这个人来说,我自己是很容易受别人影响的。我之前的一些作品都是偏向于这种简单干净,然后现在也慢慢尝试这种蓝调以及暗调的效果。不是说自己审美提高了多少,而是当你看多不同摄影师的照片之后,你就想去尝试不一样的风格。
如何拍出好看的清新静物照
前期在学习的时候一定要去多拍、多看,不要局限在同一个风格里面这样更有利于你们的成长。我自己到现在也没有找到终的风格,也在不停的尝试,后希望你们都能拍出好看的照片。
如何拍出好看的清新静物照

-/gbabigi/-

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