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产品描述

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如何利用色彩元素进行构图
构图是摄影艺术性的基本法则,换句话说,就是如何规划照片中的元素,使其符合大多数人的审美并尽可能拥有诱人的视觉魅力。其中的重要组成成分是利用色彩元素进行构图。
举个例子来说,你近一次留心观察一张照片不也是因为其充满活力而强烈的色彩么?这种事情比比皆是,足可以证明色彩的强大之处以及相对容易的可操控性。
如何利用色彩元素进行构图
有多种方法可以让色彩在你的照片中发挥效力。
色彩是心情的遥控器
看照片能改变心情,你发现了么?虽然可能时间很短,却是真实存在的。看到日落会让人放松,而看到惊艳的全景图片会让人倍受鼓舞。
使用不同的颜色,可以对观赏者的心情产生不同的影响。
如何利用色彩元素进行构图
让我们看看蓝色。这种清凉而柔软的颜色能激发冷静和慰藉的情绪。如果你想通过照片让别人感受到宁静与安详,就一定要在构图时加入蓝色的溪流、湖泊或者其他水体。
如何利用色彩元素进行构图
在光谱另一端的颜色就更加富有活力,比如红色、橙色和这些暖色调。这些颜色会让我们联想到生活中对它们的感受,而让我们倍感舒适(比如在瑟瑟寒夜中的一团艳火)。
所以如果想要通过照片传达温暖惬意的感觉,就要多采用日落、火焰和沙滩等元素。
微妙与多彩
你可以在你的照片中使用柔和的颜色,以一种更接近单色主题的微妙方式运用颜色。其中关键是要摆脱前文中提到的蓝色和红色,进而使用更加激进和大胆的颜色。回想一下阴天多云的时候,所看到的世界的颜色。你的照片也可以采用这种色调。在阴天进行拍摄的时候,照片大多呈现一种柔和的感觉。这种柔光效果以及柔软的感觉,都是拍摄人物、静物和花卉的理想之选。从本质上来说,柔光效果适用于任何不适宜强烈对比度的场景。
平衡的重要性
在使用色彩进行构图的时候,平衡是重中之重。一切都要适中,不要过分压制照片中的任何元素。
如何利用色彩元素进行构图
以前有看过色轮么?它能展示出不同色彩之间的关系,以便于让你在构图时灵活运用。色轮上的颜色是互相补充的(所以它们也彼此相近)。
小贴士:使用色轮上彼此相近的颜色,可以拍出非常赏心悦目而且完美平衡的照片。
让我们举个例子。
如何利用色彩元素进行构图
在色轮上,「蓝色集」与「绿色集」互相邻近。所以,一张色彩平衡的照片应该是一条潺潺的小溪(蓝色),静静穿过宁静的森林或草地(绿色)。这不仅体现了色彩平衡,更可以让照片的观赏者倍感放松。
创作
照片中的色彩也可以充当线索的作用——吸引观察者的注意力进而突出结构中的特定部分。而对比度自然是这个平衡中的重要组成部分。
在经过精细地谋划之后,只需要一点明艳的颜色就可以将观赏者的注意力集中到照片中小的组成元素上。举个例子,一个穿着亮蓝色背心的孩子走在淡的玉米田里。在孩子蓝色背心的对比下,玉米田的显得非常的柔和。使用这种方法运用色彩,就好比射击比赛中决定胜局的毫厘之差。
自然光的颜色效果
根据中不同的拍摄时间,可以使用自然光对照片进行色彩构图。目前为止,我们主要讨论的是拍摄具有某种颜色的物体来构图。现在让我们换个方向,开始研究光线中的「颜色」。
每天适合进行色彩构图拍摄的时段莫过于早晨和晚上。确切说是黎明和黄昏。在清晨时分,有很短暂的一段时间,光线的颜色是清冷而柔和的蓝色。这种照片风格甚至已经有了别名:蓝色时分。
如何利用色彩元素进行构图
在这里,你可以毫不费力找到颜色鲜明的物体,因为大自然将一切都沐浴在奇幻的光芒中,帮你解决了全部工作。一般在城市的港口或海滨市区的天际线在这一时间段的环境更理想,蓝色的光线照亮了一切。
如何利用色彩元素进行构图
日出之时,光线中闪耀着红色、橙色与。黎明之后、日出之前,周围环境呈现出一种惊艳的颜色,这是拍摄特定构图的完美之选。夕阳西下,在热烈而温暖的光芒中,想想那些简单易行而又的事情!
现在就开始运用色彩进行构图吧
如你所见,我们有如此多的方法可以帮助你运用色彩进行构图创作。颜色不仅为照片增添了活力,同时也是优化照片的构图元素。色彩是非常灵活的,你可以使用柔和的颜色进行微妙运用;也可以大刀阔斧地使用张扬的颜色,通过增强对比度来突出部分组成元素。
总之,为了避免错误运用色彩进行构图,多多进行实践操作,然后去鉴证你的惊艳成果吧

新手如何快速掌握拍摄技巧? 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代,在变焦镜头并不是那么可靠的时代,50mm几乎是每一台相机的标配,想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的,比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说,现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段,对于入门来说也算是一个不错的选择。




而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段,也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中,在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些,对于广角镜头来说,还有哪些优点呢?



1、更深的景深



和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同,在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中,我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰,以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离),更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深,让范围内的大量内容都处在焦点范围内,更加不容易拍出虚化。



2、为风景照片添加前景



并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头,有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是,用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白,当距离前景太近的时候,长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的,否则要么前景会占据画面中的大部分内容,要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景,用前景来衬托画面背景中的风景。



3、给人像更多背景空间



如果不是拍摄肖像照,而是要将人像代入到背景中以突出一些主体的话,的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小,以突出主体,而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸,让更多的背景内容包含进画面中来,以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境,毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰,让画面更加杂乱。



4、失真



广角镜头可能会出现一些失真,这个我在之前的文章里面有说过,有些时候,失真是我们要尽量避免的,有的时候,我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品,像是倾斜角度下的梯形失真,像是鱼眼镜头的桶形失真,像是空间拉伸等等。



所以这样看来,广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来,我们也要在一些情况下尽量避免使用广角,比如环境过于杂乱时,广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容,另外广角镜头对于空间的拓展能力过强,会让人难以判断实际空间感,因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!



了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐



对于摄影新手来说,我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说,他们看别人的照片总是一堆毛病,其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说,他们总是在后期的时候不停的拉高锐化,就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?



你认为自己的照片不够“锐”,可能是因为犯了下面几个错误。



1、没有对好焦



别笑,这真的是常见的错误,尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机,而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常完美的满足我们的需求,在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。



很多时候,我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错,但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”,这还是需要看你的需求是怎样的了,如果你真的需要打印超大幅面的照片,那么对于细节的追求肯定必不可少,可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片,不需要无限放大,那其实看着差不多也就可以了。



2、光圈太大



光圈会影响景深,如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少,距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候,太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。



就像下面这只猫,就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦,而右边脸都在焦点之外导致模糊,看看右耳的模糊程度就格外明显。



但是需要注意的是,并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深,因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的,还有距离以及焦段。也就是说,如果距离和焦段合适的话,就算光圈开的再大,也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。



3、光圈太小



大光圈会造成浅景深,那是不是光圈越小就越好呢?并不是,之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈,高于或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同,一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象,产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降,表面开始模糊,找不到锐利的焦点。



虽然不需要刻意按照光圈来拍照,但是在拍摄风景摄影的时候,还是要尽量避免衍射现场,也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。



4、不必要的晃动



在拍照的时候,我们都会记得安全快门,一般来说,镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值,意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震,像是用 50mm 的镜头,那么安全快门就应该在 1/50s 之上,用 200mm 的镜头,那么快门速度就必须要高于 1/200s。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



可是安全快门也不过是一个理论值,具体的使用情况还是要因人而异,有些人可能金刚铁手,用低速快门也不会晃动,而有的人天生神经不好,总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动,也就让画面出现动态模糊。



另外不光光是安全快门的问题,主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊,因此在拍摄会动的物体的时候,像是人像或者动物,尽量不要使用低速快门。



5、镜头或者滤镜的品质太差



一分钱一分货,那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本,当然也会有那些并不那么讲究的镜头了,也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质,尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好,多半也是相对于性价比来说的,在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异,有些人追求高认为这样达不到自己的要求,但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。



不光光是镜头,可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜,但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的,如果你用了廉价的滤镜,而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候,不妨将滤镜取下再拍看看,可能问题真的出在滤镜上。



掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧



静物摄影看起来很简单,但是就是因为太简单了,所以难免会落入平庸,怎么拍都觉得不对味儿,怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说,关键点就不在于抓住瞬间了,而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系,然后编排它们的位置,利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。



说到构图法则,基础的莫过于三分法了,只要是说到构图就不能不提三分法,因为三分法的基础是黄金分割,三分点接近图像中的黄金分割位置,因此能够给予观看者基础的美学感受



想要拍好三分构图很简单,很多相机中都可以添加辅助线,将图像分割成为等分的九宫格,然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上,四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置,我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外,还可以作为画面中空间的分割,比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。



除了使用摆放位置上单一的三分原则,我们还可以增加另外一个维度,姑且可以将之称为 L 型结构,将主体坐落于三分线之外,从垂直角度再构建一个维度,增加支撑点,同时也将画面重心平行过度,偏移到画面的另一边,从而让整体的画面平衡。



由于对称性的关系,当主体数量为偶数的时候,我们的大脑会不自觉的将主体等分,很难形成一个明确的焦点,让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候,观看者往往会主动将多个主体视为一个整体,然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素,让其他元素成为整个画面中的辅助元素。



但是即使是选择奇数个主体,也要遵循优势原则,常见的是使用三个或五个主体,当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤,这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体,而又想要表现主体的话,的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放

摄影师必备9个摄影小秘诀
▲拍摄时定时留意直方图数据,确保曝光正常或符合个人需要。
HDR真是好事?
HDR以单张或多张不同曝光相片,结合成一张同时呈现阴影和亮部细节。而HDR比反差微调功能提供更大控制范围,能够将景物细节还原。但现今很多摄影人以极强对比和夸张色调后制HDR效果,结果整个景物有白光「保护」一样,脱离还原景物原意,所以大家使用HDR的时候要加倍留意相片会否失真。
摄影师必备9个摄影小秘诀
▲过度使用HDR会令图像失真,相片观感会大幅降低。
活用反差微调功能
由于人眼和相机对光差范围不同,不容易拍出光暗细节自然的相片。不过近年很多相机内置光暗反差微调功能,如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色调优先,功能主要用作处理阴影和亮部细节,通过机内软件修补,可以让高光位和暗位显示更多细节,看起来整张相片比较自然。不过不要误会反差微调功能可以完全修补细节问题,终究它只是微调,都是在拍摄时先调校好光圈、快门、ISO等设定,再用RAW档在后制编辑相片。
不过,在光线反差太过强烈的场景例如日出日落等则可能需要关闭这项功能,因为相机会利用反差微调尽量提亮阴影,但很可能会出现噪点,而亮部部份依旧不能够减光,相片看上去就会很奇怪;而微调功能强弱可以在相机内调整,幅度亦应随环境而改变,过度调校出来的效果甚至会降低相片成像。
摄影师必备9个摄影小秘诀
摄影师必备9个摄影小秘诀
使用不同滤镜
拍摄不同摄影主题时,根据环境装上适合滤镜拍摄,会产生不同图像效果。现在市面常见的分别是UV滤镜、偏光镜(C-PL)、渐变灰滤镜(GND)和减光镜(ND)。
UV滤镜是新手早亦常接触一款,镜片全透明结构,一般都可以过滤紫外线滤镜,亦有一些只用玻璃制造,用途就是保护镜头。通常摄影人会将它长时间安装在镜头前,为镜头提供多一层保护。至于偏光镜,简单而言就是提升色彩饱和度,同时亦可除去反光。而GND是一块由透明渐变到灰色涂层而成的镜片,灰色部份可阻挡部份光线,即代表同一时间整张相片会有不同曝光值。GND适合在光差较大的地方使用,例如风景摄影,地面和天空光暗对比很大,将它灰色放在亮部位置,让相机吸收较少亮部光线,相片细节就会呈现出来,同时亦不会出现过曝,减少后制工作。ND减光镜就是减少光线进入相机内部,从而用更慢快门拍摄。例如拍摄河流要慢快门才能造出丝绢效果,因为有时收小光圈和降低ISO也未必够慢;或者人像拍摄时要开大光圈,但再快的快门也未必能正常曝光,所以利用减光镜可以避免过曝。笔者曾经不小心将一支镜头跌在地上,结果滤镜玻璃碎裂,镜头仍然保持完好,终拿上厂检查,清理玻璃碎和确认摩打无问题又可以拿去拍照。很多时买镜头,店员都会叫你配滤镜,但很多新手却会认为价钱昂贵而不愿加配,就算配了亦不明白有甚么用途。万一意外刮花镜头前端的镜片,不单心痛,更需要付出昂贵金钱维修,甚至可能返魂乏术。一块优质滤镜会令你的拍摄效果更出色,而且可以用上十年八年,所以有足够预算的话,不如多花点钱,买一个较高素质的滤镜,保障你的镜头,提高相片素质吧!
摄影师必备9个摄影小秘诀
▲加了ND减光镜后,使用慢快门也能在日光拍出慢流水效果。
摄影师必备9个摄影小秘诀
留意相片暗角
暗角是指图像边缘四角出现「失光」现象,令拍出来的相片边缘位置昏暗。常出现黑暗角是用变焦镜头全开光圈时,或者在广角端利用大光圈拍摄。这个是镜头天生设计缺陷,镜头由镜片投射出来的图像,越靠近边缘位置,光度越来越暗。图像四角出现失光。由胶片时代到数码时代,设计镜头的光学工程师不断改良镜片设计,希望尽量减少暗角出现。少量镜头标榜全开光圈无暗角,但其实对一般镜头来说,只要收小一级光圈,暗角问题就会大大减轻。在拍摄风景或人像时,很多时候镜头暗角会影响相片观感,不少相机拍摄JPEG档时都会内置有镜头校正功能,消除暗角,但效果有限,大光圈拍摄时难免仍会出现少量失光情况,所以建议大家拍摄RAW档,可以在后制软件自行调整暗角幅度。如果不想收细光圈失去浅景深效果,但又想解决暗角问题,可以「豁出去」全拍摄RAW档,一次过在后制时再解决。
摄影师必备9个摄影小秘诀
夜摄遮蔽观景器和开启反光板预升
相机镜头设计非常精密,只要有空隙让光线进入相机,曝光就会有偏差。为了完全不让多余光线影响相片成像,摄影师在夜景摄影或长曝拍摄时,会将相机观景器遮蔽,减少外来光线进入。早在胶片时代已出现这种拍摄手法,来到现代同样重要。现下部份高阶相机会内置观景器遮蔽功能,若大家手上的数字单反相机没有这项功能,可以用普通黑布或掩码遮盖。想相片在长曝而成像又锐利的话,可利用「反光板预升」(Mirror-Lockup)功能。新手常会忽视这项功能,但它的重要性不比使用三脚架低。当按下下快门后,相机只会升起反光板而不会拍摄,要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板,相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后,观景器会看不到景物,所以在按下快门前要完成构图和拍摄设定。每部相机反光板预升功能都不同,较高阶相机会在控制圈上;初阶相机可能会收藏在菜单内,所以拍摄前必须先了解「Mup」设定位置。不过有些入门相机没有此功能,可以利用实时取景功能,开启后可得到和预升反光板相近的效果。
摄影师必备9个摄影小秘诀
活用两种自动对焦模式
数码相机有很多对焦方法,以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种;Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三种模式,但很多新手经常分不清楚。懂得在各种情况运用不同对焦方法,对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。笔者常用AF-S和One Shot,即代表单点对焦,例如拍摄静态物件或风景时,选好主体后半按快门对焦,相机就会锁定这段对焦距离,亦会发出「哔」一声,代表成功对焦。拍出来的相片就会主体清晰,其他景物会因此而变得模糊,成功突出主题。至于AF-C和AI Servo即代表用家开始对焦后,相机系统就会不断驱动镜头对焦,直到快门释放一刻。要留意相机对焦后不会发出「哔」一声,因可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用,因为单点对焦太花时间,根本不够时间转换对焦点,利用包围式追踪主体在画面移动,令主体不会跑焦。

-/gbabigi/-

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