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理解摄影构图核心才能拍出好照片
曾经的我执迷于黄金分割、引导线、层次法等等五花八门的构图法则长达5年之久。以至于偶然间意识到摄影构图的核心技巧时,我是如此的震惊。因为构图的核心真的是如此简单。简单到大部分人都知道,却又不以为然的在实际应用时忽视掉它。从而陷入各种构图套路和技法的泥潭之中。
1、摄影构图的核心技巧
托马斯以前在微博询问了大家常用的构图技巧,从300多份回答中,我把各种技巧名称按提及次数排列如下:
三分法(井字构图、黄金分割)、居中构图(对称)、引导线(延长线、汇聚线)、对角线(X线构图)、画框、减法原则、对比构图、平衡法则(和谐)、层次构图(前中后景)、三角形构图、透视(比例)。三分法毫无压力的占据了答案的80%以上,其次各种摄影书籍中常常提及的引导线、画框、减法等等也多次出现。
只有几个回答很有意思:
“构图技巧有好多,斜线,井字,对比,三角等,但我觉得拍之前脑子里先预想一下终的效果重要。而不是到了现场拿起相机直接各种拍。”
“构图技巧重要的那条是,并且始终是,去掉画面中与主题无关的因素”
“我觉得有一句话说得蛮好:突出重点。反复在取景器中转换构图直到你所要表达的重点突出就是不错的构图。”
摄影构图的核心技巧真的很简单,简单到大部分人都早已知道却选择忽视的地步:摄影构图的核心技巧就是先思考并确认照片的主体,或者是想要表达的主题。真的,很多人甚至看到上面这句话的时候任然会不以为然。但当我换一种说法的时候,包括托马斯自己在内都会不觉大吃一惊,后背流汗:大多数人构图失败的原因,不是因为不懂三分法、对称法,而是因为他们从来没有思考过照片的主体、表达的主题是什么。只是凭感觉,碰运气,或者简单的套上各种条条框框的构图技巧来构图。
托马斯自己也常常在这样的不知不觉中按下了快门,根本没有想过自己要突出的主体是什么,能表达的主题是什么,后想得到的效果是什么。(如果你融会贯通一下,甚至可以发现另外一个惊人的事实:大多数人后期不好的原因,不是因为不会Lightroom、PS、美图秀秀,而是因为他们从来没有思考过照片后要调成什么样子!)
明白的摄影构图的核心原则,我们还可以发现很多流传很广,但并不严谨的说法。
错误说法1:摄影是一个做减法的艺术。
修正:摄影既是减法,又是加法。其核心就在于我们要突出的主体和要表达的主题是什么。会干扰主体、不符合主题的元素,我们要把他们从画面中减掉。能衬托主体、有利于主题表达的元素,我们反而要把他们加到画面之中。
错误说法2:不要把拍摄的物体放在相机画面正,而是要放在照片的三分之一处。
修正:到底使用哪种几何构图形式,关键还是看我们的主体和主题。三分构图法(井字构图、黄金分割构图)适用于比较自然、轻松的场景。而构图法,适用于主体过大、严肃庄重、对称等场景。
重要的事情再强调一次:大多数人构图失败的原因,不是因为不懂三分法、对称法,而是因为他们从来没有思考过照片的主体、表达的主题是什么!
2、摄影既是减法,又是加法
一旦我们理解了,摄影构图的核心是确认主体和主题,我们自然而然的就明白了照片中该加上什么,该减去什么:
有助于突出主体,表达主题的元素,我们可以加到画面中。和主体、主题无关,甚至会干扰到他们的,我们要从画面中减去。同样一个场景,我们只要变换一下主体或者主题,我们在构图上也需要做出改变。
比如下面这个场景:
理解摄影构图核心才能拍出好照片
如果我们的主体是雪山,主题是想表达世界第三高峰-干城章嘉峰的雄壮威严。那么上一幅图无疑构图元素取得太多了,前景的草地不仅没有衬托出雪山的壮丽,反而占据了大量构图空间,让雪山显得很小。
因此需要做减法,减去无关的前景草地和中景云海,把构图改成下面这样。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
那么要不要继续做减法,人也不要了,只给雪山一个特写呢?
像下图这样,雪山占据了画面的更多空间,但反而觉得没有上图壮阔了。这是因为我们把能和雪山呼应的,衬托出雪山宏大的人物也给减掉了。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
所以摄影中的减法,并不是简单的把除了主体外的东西都统统去掉。我们只需要去掉不能衬托主体、表达主题的元素。而和主体、主题相关的元素,我们要保留在画面中,决不能简单的减去。
上面的构图,我的主题是想突出世界第三高峰的雄壮,所以需要做减法。
但是如果我改变一下主题,照片的主题是想表达当时的宏伟风光。那么我不仅不需要做减法,反而需要做加法,用全景构图的方式,把更多的元素给加进来。
下面的构图中,雪山显得更小了,但是不要紧。因为我不是想突出雪山的宏伟,而是需要表现整个日落场景的壮阔。所以草地、人、雪山、云海以及太阳,我都不放过,全部放进了构图中。
同样要注意的是,加法也不是毫无规则,什么都可以加进来的。只有能表达自然壮美的元素,比如云海、夕阳等等我才能加上去。如果有特别破坏气氛的元素,比如电线杆、发射塔等等,我们是决不能把它们给取进画面的。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
通过上面的例子,我们还能总结出一个道理。
没有的构图,只有适合你的主体或者主题的构图。
同一个场景,你想突出的主体,或者表达的主题不一样,那么构图也应该相应调整。下面三张丽江黑龙潭拍摄的照片,因为想突出的兴趣点不同,构图也完全不一样。
如果我只是想突出玉龙雪山日照金山的壮丽景象,那么下面这张局部特写无疑是的,没有其他元素的干扰,读者的视线被金色雪山牢牢吸引。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
如果我想加入一些表现地理和环境的信息,表现这是中国的、东方的雪山,就可以多取入一个中式楼阁,作为衬托。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
如果我是想表现整个丽江黑龙潭湖光山色的美景,那么继续取入黑龙潭的倒影、雾气、小桥等等,都是符合我想突出的主题的。
总而言之,没有的构图,只有适合你的主体或者主题的构图。
3、举一反三,融会贯通
多年来,在对数千名纽约摄影学院学员的教学中,我们体会到所谓的构图法则,只能使学生困惑不解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的规则却是“一切法则都注定要被突破”!《纽约摄影学院教材》
一切的构图法则,三分法、引导线、居中对称等等,甚至“一切法则都注定要被突破”这句话,都是为了照片的主体和主题服务的,一旦我们理解了,摄影构图的核心是确认主体和主题,我们自然而然的就明白了什么时候该用三分法,什么时候该用居中法,什么时候又需要另辟蹊径。
比如三分法(把物体放在照片的三分之一处,而不是正中间)是大家熟悉的构图技巧。三分法用的原因是主体放正中间会比较严肃死板,主体放在过于靠边的位置又不容易让画面平衡,而三分之一附近的位置一般恰到好处。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
三分法是为主体服务的,它可以让主体不太死板的同时保证画面的平衡。理解了这点,你也许可以想象到有的情况,三分法是反而不如居中对称构图的。
种情况是主体和主题本来就比较严肃、正经,比如教堂、皇宫、会议,那么中心对称的构图方法就更加适合了。(你也可以思考一下,为什么旅行人像大部分不会把人物放中间,而证件照、职业照却几乎把人放在正中?)
理解摄影构图核心才能拍出好照片
第二种情况,是主体本身比较大,即使放在三分之一的位置也会让画面失去平衡。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
主体占据大片画面,又没有其他物体来平衡画面,就只能把主体放在中间附近的位置了。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
还有一种情况是主体对称,比如倒影。这时用对称构图来表达也是更加合适。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
不光是三分法和居中对称,引导线、框构图、层次构图等等,都是为了主体和主题服务的。抓住主体和主题这个中心,我们可以举一反三的理解和应用各种构图技法。
理解摄影构图核心才能拍出好照片
理解了无论哪种构图法则,都是为了主体和主题服务的。那么我们就可以根据主体的特点,分析出哪种构图法则更加适合,甚至打破常规,另辟蹊径。
总结
1. 大多数人构图失败的原因,不是因为不懂三分法、对称法,而是因为他们从来没有思考过照片的主体、表达的主题是什么。只是凭感觉,碰运气,或者简单的套上各种条条框框的构图技巧来构图。
2. 摄影既是减法,又是加法。其核心就在于我们要突出的主体和要表达的主题是什么。会干扰主体、不符合主题的元素,我们要把他们从画面中减掉。能衬托主体、有利于主题表达的元素,我们反而要把他们加到画面之中。
3. 一切的构图法则,三分法、引导线、居中对称等等,甚至“一切法则都注定要被突破”这句话,都是为了照片的主体和主题服务的。
抓住照片的主体和主题,融会贯通,举一反三,你会发现摄影构图真的很简单!

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F22,0.7秒,ISO100,自动白平衡,使用三脚架拍摄。测光模式建议大家使用全面/平均测光(矩阵测光、权衡式测光),因为延时摄影的拍摄时间很长,而且期间景物不断变化,若是选用重点测光或点测光,可能产生测光失误,造成亮部过亮或暗部过暗的问题。补偿一般来说,拍摄时若是能减少0.3EV左右,画面的颜色会比较饱和;若是完全不加/减光,整体颜色就会较为平淡。对焦以白天拍摄来说,可以先打开自动对焦,让相机对准焦距之后,再将自动对焦关闭,转成手动对焦。这是为了避免在拍摄时,让部分会移动的景物、车辆或人物影响对焦系统,导致对焦区域跑到了错误的范围。防手震现在许多新款镜头或是机身,都附有防手振的便利功能。

新手如何快速掌握拍摄技巧? 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代,在变焦镜头并不是那么可靠的时代,50mm几乎是每一台相机的标配,想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的,比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说,现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段,对于入门来说也算是一个不错的选择。




而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段,也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中,在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些,对于广角镜头来说,还有哪些优点呢?



1、更深的景深



和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同,在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中,我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰,以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离),更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深,让范围内的大量内容都处在焦点范围内,更加不容易拍出虚化。



2、为风景照片添加前景



并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头,有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是,用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白,当距离前景太近的时候,长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的,否则要么前景会占据画面中的大部分内容,要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景,用前景来衬托画面背景中的风景。



3、给人像更多背景空间



如果不是拍摄肖像照,而是要将人像代入到背景中以突出一些主体的话,的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小,以突出主体,而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸,让更多的背景内容包含进画面中来,以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境,毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰,让画面更加杂乱。



4、失真



广角镜头可能会出现一些失真,这个我在之前的文章里面有说过,有些时候,失真是我们要尽量避免的,有的时候,我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品,像是倾斜角度下的梯形失真,像是鱼眼镜头的桶形失真,像是空间拉伸等等。



所以这样看来,广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来,我们也要在一些情况下尽量避免使用广角,比如环境过于杂乱时,广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容,另外广角镜头对于空间的拓展能力过强,会让人难以判断实际空间感,因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!



了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐



对于摄影新手来说,我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说,他们看别人的照片总是一堆毛病,其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说,他们总是在后期的时候不停的拉高锐化,就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?



你认为自己的照片不够“锐”,可能是因为犯了下面几个错误。



1、没有对好焦



别笑,这真的是常见的错误,尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机,而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常完美的满足我们的需求,在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。



很多时候,我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错,但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”,这还是需要看你的需求是怎样的了,如果你真的需要打印超大幅面的照片,那么对于细节的追求肯定必不可少,可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片,不需要无限放大,那其实看着差不多也就可以了。



2、光圈太大



光圈会影响景深,如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少,距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候,太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。



就像下面这只猫,就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦,而右边脸都在焦点之外导致模糊,看看右耳的模糊程度就格外明显。



但是需要注意的是,并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深,因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的,还有距离以及焦段。也就是说,如果距离和焦段合适的话,就算光圈开的再大,也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。



3、光圈太小



大光圈会造成浅景深,那是不是光圈越小就越好呢?并不是,之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈,高于或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同,一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象,产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降,表面开始模糊,找不到锐利的焦点。



虽然不需要刻意按照光圈来拍照,但是在拍摄风景摄影的时候,还是要尽量避免衍射现场,也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。



4、不必要的晃动



在拍照的时候,我们都会记得安全快门,一般来说,镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值,意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震,像是用 50mm 的镜头,那么安全快门就应该在 1/50s 之上,用 200mm 的镜头,那么快门速度就必须要高于 1/200s。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



可是安全快门也不过是一个理论值,具体的使用情况还是要因人而异,有些人可能金刚铁手,用低速快门也不会晃动,而有的人天生神经不好,总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动,也就让画面出现动态模糊。



另外不光光是安全快门的问题,主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊,因此在拍摄会动的物体的时候,像是人像或者动物,尽量不要使用低速快门。



5、镜头或者滤镜的品质太差



一分钱一分货,那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本,当然也会有那些并不那么讲究的镜头了,也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质,尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好,多半也是相对于性价比来说的,在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异,有些人追求高认为这样达不到自己的要求,但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。



不光光是镜头,可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜,但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的,如果你用了廉价的滤镜,而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候,不妨将滤镜取下再拍看看,可能问题真的出在滤镜上。



掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧



静物摄影看起来很简单,但是就是因为太简单了,所以难免会落入平庸,怎么拍都觉得不对味儿,怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说,关键点就不在于抓住瞬间了,而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系,然后编排它们的位置,利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。



说到构图法则,基础的莫过于三分法了,只要是说到构图就不能不提三分法,因为三分法的基础是黄金分割,三分点接近图像中的黄金分割位置,因此能够给予观看者基础的美学感受



想要拍好三分构图很简单,很多相机中都可以添加辅助线,将图像分割成为等分的九宫格,然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上,四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置,我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外,还可以作为画面中空间的分割,比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。



除了使用摆放位置上单一的三分原则,我们还可以增加另外一个维度,姑且可以将之称为 L 型结构,将主体坐落于三分线之外,从垂直角度再构建一个维度,增加支撑点,同时也将画面重心平行过度,偏移到画面的另一边,从而让整体的画面平衡。



由于对称性的关系,当主体数量为偶数的时候,我们的大脑会不自觉的将主体等分,很难形成一个明确的焦点,让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候,观看者往往会主动将多个主体视为一个整体,然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素,让其他元素成为整个画面中的辅助元素。



但是即使是选择奇数个主体,也要遵循优势原则,常见的是使用三个或五个主体,当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤,这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体,而又想要表现主体的话,的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放

-/gbabigi/-

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