菏泽洗护产品摄影正规公司-口碑推荐 产品拍摄 7年经验
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产品描述

艾莎视觉 产品拍摄电商拍摄 静物拍摄详情页设计 商拍基地哈娜商拍基地
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ISO200,自动白平衡,使用三脚架拍摄。明暗交界时刻此时无论从白天拍到晚上、或是从晚上拍到白天,相机都必须全程记录。以从白天拍到晚上来说,可选择光圈优先模式,先使用小光圈,之后再慢慢开大(例如从FFF16慢慢升到F5.F4),这样可以让拍摄白天与夜晚时的快门速度尽量拉近,若是差距太大(例如白天1/60秒、夜晚30秒),后制时容易发生白天的画面可以平缓播放,但到夜晚时却变成类似加速播放,整体看来很不协调。此外,也可以尝试固定光圈、快门速度,让ISO自动升高,如此能够保持光圈与快门速度的衡定,但缺点就是高感光度所带来的影像品质下降。除了上述的基本概念,接下来从几个与延时摄影较为相关的面向。

新手如何快速掌握拍摄技巧? 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代,在变焦镜头并不是那么可靠的时代,50mm几乎是每一台相机的标配,想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的,比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说,现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段,对于入门来说也算是一个不错的选择。




而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段,也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中,在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些,对于广角镜头来说,还有哪些优点呢?



1、更深的景深



和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同,在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中,我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰,以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离),更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深,让范围内的大量内容都处在焦点范围内,更加不容易拍出虚化。



2、为风景照片添加前景



并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头,有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是,用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白,当距离前景太近的时候,长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的,否则要么前景会占据画面中的大部分内容,要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景,用前景来衬托画面背景中的风景。



3、给人像更多背景空间



如果不是拍摄肖像照,而是要将人像代入到背景中以突出一些主体的话,的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小,以突出主体,而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸,让更多的背景内容包含进画面中来,以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境,毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰,让画面更加杂乱。



4、失真



广角镜头可能会出现一些失真,这个我在之前的文章里面有说过,有些时候,失真是我们要尽量避免的,有的时候,我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品,像是倾斜角度下的梯形失真,像是鱼眼镜头的桶形失真,像是空间拉伸等等。



所以这样看来,广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来,我们也要在一些情况下尽量避免使用广角,比如环境过于杂乱时,广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容,另外广角镜头对于空间的拓展能力过强,会让人难以判断实际空间感,因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!



了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐



对于摄影新手来说,我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说,他们看别人的照片总是一堆毛病,其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说,他们总是在后期的时候不停的拉高锐化,就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?



你认为自己的照片不够“锐”,可能是因为犯了下面几个错误。



1、没有对好焦



别笑,这真的是常见的错误,尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机,而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常完美的满足我们的需求,在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。



很多时候,我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错,但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”,这还是需要看你的需求是怎样的了,如果你真的需要打印超大幅面的照片,那么对于细节的追求肯定必不可少,可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片,不需要无限放大,那其实看着差不多也就可以了。



2、光圈太大



光圈会影响景深,如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少,距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候,太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。



就像下面这只猫,就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦,而右边脸都在焦点之外导致模糊,看看右耳的模糊程度就格外明显。



但是需要注意的是,并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深,因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的,还有距离以及焦段。也就是说,如果距离和焦段合适的话,就算光圈开的再大,也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。



3、光圈太小



大光圈会造成浅景深,那是不是光圈越小就越好呢?并不是,之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈,高于或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同,一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象,产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降,表面开始模糊,找不到锐利的焦点。



虽然不需要刻意按照光圈来拍照,但是在拍摄风景摄影的时候,还是要尽量避免衍射现场,也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。



4、不必要的晃动



在拍照的时候,我们都会记得安全快门,一般来说,镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值,意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震,像是用 50mm 的镜头,那么安全快门就应该在 1/50s 之上,用 200mm 的镜头,那么快门速度就必须要高于 1/200s。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



可是安全快门也不过是一个理论值,具体的使用情况还是要因人而异,有些人可能金刚铁手,用低速快门也不会晃动,而有的人天生神经不好,总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动,也就让画面出现动态模糊。



另外不光光是安全快门的问题,主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊,因此在拍摄会动的物体的时候,像是人像或者动物,尽量不要使用低速快门。



5、镜头或者滤镜的品质太差



一分钱一分货,那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本,当然也会有那些并不那么讲究的镜头了,也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质,尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好,多半也是相对于性价比来说的,在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异,有些人追求高认为这样达不到自己的要求,但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。



不光光是镜头,可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜,但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的,如果你用了廉价的滤镜,而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候,不妨将滤镜取下再拍看看,可能问题真的出在滤镜上。



掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧



静物摄影看起来很简单,但是就是因为太简单了,所以难免会落入平庸,怎么拍都觉得不对味儿,怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说,关键点就不在于抓住瞬间了,而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系,然后编排它们的位置,利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。



说到构图法则,基础的莫过于三分法了,只要是说到构图就不能不提三分法,因为三分法的基础是黄金分割,三分点接近图像中的黄金分割位置,因此能够给予观看者基础的美学感受



想要拍好三分构图很简单,很多相机中都可以添加辅助线,将图像分割成为等分的九宫格,然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上,四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置,我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外,还可以作为画面中空间的分割,比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。



除了使用摆放位置上单一的三分原则,我们还可以增加另外一个维度,姑且可以将之称为 L 型结构,将主体坐落于三分线之外,从垂直角度再构建一个维度,增加支撑点,同时也将画面重心平行过度,偏移到画面的另一边,从而让整体的画面平衡。



由于对称性的关系,当主体数量为偶数的时候,我们的大脑会不自觉的将主体等分,很难形成一个明确的焦点,让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候,观看者往往会主动将多个主体视为一个整体,然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素,让其他元素成为整个画面中的辅助元素。



但是即使是选择奇数个主体,也要遵循优势原则,常见的是使用三个或五个主体,当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤,这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体,而又想要表现主体的话,的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放

步,获得自己相机的曝光数据
每个型号的相机曝光数据其实都是不一样的,即使同一型号的相机曝光也有差异,所以要获得完美的曝光,我们就必须先了解自己手上相机的曝光数据。
1.首先需要一张白纸,白墙也可以,所有白色平整的东西都可以。为了获得良好的光线,是白天。
2.将相机设为手动对焦,焦点不用在白纸上,我们不是测镜头没必要拍得那么清楚。
3.将相机内置的对比度、色度、锐化等通通设为0。
4.将相机设为点测光。
5.将相机设为手动档,光圈大概在4到6之间就可以了(其实可以随意设,但不要太小以免碰上倒易率失效)。
6.对着白纸,调整快门令曝光补偿为0EV,按下快门,OK,我们得到一张曝光为0EV的图像。继续调整快门到曝光补偿为+1EV,按下快门,得到一张+1EV的图像。依此类推……一般到+4EV就够了,如果你对你的相机非常这有信心,可以到+5EV、+6EV……+10EV等等。同样的,令曝光补偿为-1EV,按下快门,得到一张-1EV的图像。依此类推……一般到-5EV就可以了。记得每张图像的次序。
7.将拍好的照片导入电脑。测出照片在不同EV值下的亮度。亮度的求法,直接取RGB其中的一个值,或者平均值也可以。在PS里遂张打开图像,用吸管工具吸取中间的象素(就是拍照时点测的位置)记下它的RGB值。每一张都记下来并和它的EV值对应上,整理一下,就可以做成下面这样一张表格。
这是我自己测出的数据:
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
易被忽视的重要曝光知识
从表格中也可以看出它们的成像风格,D70的宽容度稍小,成像对比高,DP2宽容高,所以成像对比度低,但过渡自然。而且高光位和暗位曲线平缓,能保留更多细节。
这就是你相机的曝光数据,这么重要的数据值得花点时间背下来,至少要记住,你的相机加到多档的时候会曝掉(亮度超过255),或者减到多少档的时候会暗到分不出细节。还有就是在0EV时是什么亮度。打印成小卡片随身带着,拍照的时候掏出来看看还是有用的。
试想,外拍时你可以说:“你这个曝光出来的亮度值只有116,有点暗哦,如果你加一档曝光让亮度提高到160效果就好好多了。”别人一定会对你刮目相看的。
第二步,训练感觉
先作个小小的测试,看中间的灰色方块,你能立刻说出他的亮度(RGB值)吗?
易被忽视的重要曝光知识
如果你能说出它在100~~128之间,恭喜,你可以到一下步了。
如果不行的话,得花点时间训练,在PS里画些不同亮度的方块,然后记下它的亮度值,训练到你能将所有的亮度值猜得差不多的时候,OK,可以过关了。
训练的目标是:
一张图片,你只要扫一眼,就能准确说出它的亮度范围,如人脸的RGB亮度是多少,树的亮度是多少,天空的亮度是多少,到能猜个八九不离十的时候,恭喜,你离不远了。
当然我们只能猜出一个范围,这个范围有多小,准确度有多高,就看你对曝光的要求有多高,或者说你想离有多近。
第三步,测光
易被忽视的重要曝光知识
举个例子,以DP2数据为例,拍一白墙,要求在照片里的亮度是116左右,方法是点测物体,设曝光补偿为0拍摄就可以了。想让他更亮一点到207左右,就要加两档曝光;反过来图像要暗点就减曝光。就象摇控器上的亮度按钮一样。
现在我们可以通过曝光来精确控制墙的亮度了,但另一个又问题来了,这面墙的正确亮度应该是多少?116?或是207?
答案是都对,或者都错。
因为摄影是门创作,并非只是单纯的记录,所以我们要自己决定这面墙的亮度,这也是第二步训练的目的。我们不仅要看出照片上的亮度,还要决定照片上物体的亮度。创作的意思就是你要自己作主,而不是让相机为你作决定,除非你认为相机比你更聪明。
那么怎样决定照片中物体的亮度?这个话题说起来有点长,但有个笨办法,就是多看图,不一定是照片,油画水彩素描什么的都可以拿过来看,电影电视画面也可以。特别是多看的作品,看看是怎样安排物体间的亮度的。
记住,你要学习的是图像中的亮度关系!
如果你有心,可以记下一些亮度关系,如人的脸部在亮度116时是怎么样,在207时是怎么样,在44时又是怎么样。又如一般情况下,天空的亮度是多少,树木的亮度是多少,水面的亮度是多少等等。当然记下来只是为了参考,当你按这种情况曝光时就知道是什么效果了。
俗话说熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。图片看多了你自然知道一个物体该有什么样的亮度,每次你举起相机,脑里应事先浮现一幅将要拍好的图像,你要做的就是调节相机的光圈快门使拍出来照片与你脑中的图像吻合,然后按下快门,一件作品便诞生了。对你来说这是真正的作品,因为这是你按自己意愿拍出来的,不是相机自动计算的结果。
后再聊聊几种常用的曝光方式:
1.亮细节保留曝光方式:
这种方式适合于主体比较亮的状况,如下图花朵亮而背景暗,普通曝光模式往往会令白色的花朵过曝而丢失细节,如何保留花的亮度层次而又不能过曝?
易被忽视的重要曝光知识
分析一下这个场景,不能过曝就是说照片中亮的部分不能超过255。看回我们的曝光数据表,当曝光为+3EV时亮度243,既足够亮又没有过曝,是理想的曝光值。所以拍摄前先寻找白色物体中的亮的部分,用点测,调整曝光补偿到+3EV,按下快门,这就是曝光了。
易被忽视的重要曝光知识
同样上面这种情况也适合,这种大面积白色如果曝光处理不好就容易令画面发灰,要保留雪的亮度而且不丢失细节,只要对雪亮的部分点测并+3EV就可以了。
2.暗细节保留曝光方式:
和亮细节保留曝光方式类似,但是是以保留暗部的细节为主,适合于拍黑色物体。
不一样的是,亮度细节保留只要不超过255就可以了,但人眼的生理状态是对暗部变化不敏感,从曝光数据也可以看出,当RGB亮度值降到20以下,它们之间的差别就很难分辨,加上数码相机固有的噪点,所以暗细节的保留不是大于0就可以了,而是尽可以将曝光后的亮度提高到一点,到20以上,当然指的是被拍摄主体的亮度。
易被忽视的重要曝光知识
一个黑色的镜头放在黑色的背景上,理论上它们都是黑色的是不是,但我们却不能拍成全黑的,象这种情况是,点测镜头中比较暗的部分调整补光补偿在到-3EV左右进行拍摄。这样拍出来的照片就算黑也黑得有层次。
3.保证主体曝光方式:
这种多用于人像拍摄或者产品拍摄, 拿mm作例子吧。
易被忽视的重要曝光知识
拍人像特别拍mm的时候,就是要拍得漂漂亮亮白白净净的是不是,如果拍成黑脸小心mm找你算帐(就算长得黑也不行),如上图,将图拖到PS里用吸管量一下mm的脸,亮度是216,对应的曝光补偿应该是在+2.3EV左右,若你下次想拍这种效果,外拍时脸皮厚点,将相机直接对到模特脸上点测+2.3EV,然后走开另找角度拍摄。放心,曝光值不会因为你的距离改变。

-/gbabigi/-

http://www.szzjgg.com
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