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给微距摄影初学者的10条小建议
作为一个老司机,这篇文章将带着微距摄影初学者发现新世界,并且给出10条小建议。
镜头如何选取
有几款特别适合微距摄影的镜头。当然了,用外接镜结合普通镜头,也可以起到放大的效果。比这更好的选择是,换掉普通镜头,直接相机配合外接镜,放大效果会更好。但是,对于微距摄影初学者来说,方便灵活的方法是:一步到位,直接买个专业的微距镜头就行了。
时下微距摄影普遍的是 90-105mm 焦距镜头,能达到 1:1 放大效果。也有稍短一点的焦距,例如 50mm 或 60mm,但与此同时,拍摄范围也随之缩短,必须离拍摄对象非常近才行,用这种镜头拍摄昆虫等生物时,很可能就把人家吓走了。
1:1 放大率意味着,程度对焦拍摄对象,它在传感器上显示出的镜像,和真实生活中一样大。如果有个 36×24mm的全画幅传感器,那么想要拍 36mm 大的昆虫,实际大小刚好能和照片相匹配。
如果用的是 APS-C 或者微型 4/3 系统,虽然传感器不那么灵敏,但作品倒是可以放大不止一倍。一般情况下, 1:1 微距镜头有几个常用的口碑产品,比如西格玛的 105mm,佳能的 100mm,尼康的 105mm,三阳的 100mm,腾龙那款的 90mm,索尼的 90mm,以及图丽的 100mm。售价在400美元到1000美元之间,都挺好用,且性价比很高。
这些镜头一般都有镜头稳定器,拍摄的时候更方便。多看看相关评论,然后买一款你中意的就行了。100mm 的 1:1 微距镜头一般不会出错,能拍出图像质量比较好的照片。
位置和天气
一般玩微距摄影的人,比较喜欢拍摄小型昆虫和飞虫。当然,花朵和各种植物也挺受欢迎,经常能出品极具吸引力的照片。对于微距摄影师来说,选择拍摄位置非常重要,有很多花和植物的地方是我的经验之选,帕多瓦植物园就不错。
如果想要拍摄昆虫和飞虫,是挑选气温17摄氏度左右的时候出去,更暖和一点也行,天气暖和的时候昆虫更愿意在户外呆着。另一方面来说,如果能找到飞虫栖息的地方(我反正很难找到),天气冷一点的时候再去拍摄,因为飞虫在冷天里更老实。很多微距摄影师喜欢在早夏的清晨出门,飞虫还睡觉,这个时候适合拍摄。
另外,阴天里拍下的微距照片,要比晴天的光线更柔和一点。
什么时候该用闪光灯
如果拍摄对象特别小,例如飞虫,焦面真的会非常狭窄,也就几毫米的样子。因此,你必须把光圈设置到至少 F16,这样才可以尽可能对焦。遇到这种比较窄的焦面,需要非常高的快门速度(因为昆虫和昆虫的翅膀会动),闪光灯在这种时候不可或缺。
在微距摄影过程中,用什么种类的闪光灯都行,大多数情况,就算是廉价数码相机的内置弹出式闪光灯也能拍出不错的照片。我个人喜欢美科的 MK-300 ,便宜且轻巧。
严格来说,微距摄影在很多情况下并不需要闪光灯。比如光线充足,且 F2.8或者 F4 光圈就能搞定的时候。如果不要求一定是 1:1 放大效果,就可以在稍大的焦面上拍出不错的景深画面(稍微离拍摄对象远一点,景深就会增强)。
不用闪光灯还有个好处,那就是可以用自然光拍出更加自然的照片。但是如果要拍一个距离非常近的飞虫,或者对焦在它们身体的一部分,那么这个时候,闪光灯就派上用场了。
闪光灯配合扩散器使用
如果微距照片用上了闪光灯,我强烈建议,配合扩散器一起用。手边有任何白色的透光材料都可以为你所用,放在闪光灯和拍摄对象之间就行了。
光源越强,照片的阴影就会越自然柔和。这也是为什么大柔光箱在人像摄影中运用比较普遍的原因。这也是为什么微距摄影中要用到扩散器的原因:它让闪光灯的光更亮,照片中呈现出来的光线看起来没那么尖锐,颜色也更漂亮。
开始的时候,我会在白纸上掏出一个圆孔,再把镜头塞进去。但纸比较薄,而且容易皱。我的第二个扩散器是真空吸尘器的过滤器,也是一样的操作,剪出一个小孔,把镜头放进去,这个尝试非常棒。现在,我专门做了一个可折叠扩散器,不用的时候折起来就好了。
快门速度
微距摄影过程中,你会发现,拿相机时手上一次不易察觉的小抖动,都会让照片疯了一样糊掉。特别是,试图拍摄在叶子上抖动翅膀的飞虫时,那真是太难了。对于新手来说,高速快门必不可少。刚开始可以尝试 1/250 快门速度,或者更快。
然而,快门高速状态下,闪光灯发出的光持续时间非常短,只能定格住你的对焦对象,即便是 1/100s 快门速度,效果也一样。原因在于,闪光只能在照片的聚光处停留,所以,尽管你赶巧晃了一下相机,可能也只能聚焦到曝光点上。
使用短焦距的微距镜头,即便是 1/40s 快门速度,也能拍出不错的照片。低速快门的好处是可以避免纯黑背景,除非你经常用闪光灯。与高速快门相比,低速快门拍下的照片,背景更多彩,照片更好看。
总得来说,开始的时候尽量用高速快门。练习多了,可以结合闪光灯,尝试低速快门。
对焦方式
首先,不要再想着用自动对焦了。大多数微距镜头的自动对焦,在 1:1 放大率状态下,没有办法跟上拍摄对象的颤动速度。在刚开始接触微距摄影时,就摒弃掉自动对焦的想法,开始学习手动对焦。
其次,也别想着三脚架了。除非拍摄静止的东西,例如展厅作品。微距摄影过程中,三脚架太不实用了。在户外拍摄飞虫和花朵时,你可能会花很多时间用在立三脚架上,重点是花多少时间也不见得能架好,只能看着风中摇曳的花朵在你的照片中整个糊掉。支个三脚架一分钟,昆虫很有可能10秒就飞走了。
经过多次实践,我总结出如下对焦方式,拍出的照片相对比较理想。首先,双手拿相机,是把手肘固定在地上或者腿上,让整个身体更加稳定。然后扭动对焦环到合适的位置。后开始对焦,不要再碰对焦环了,找到合适的角度和拍照时机,按下快门。
能在5张照片中,找出一张对焦成功没拍花的,已经很不错了。做好准备,微距摄影会让你不得不舍掉很多废片子。
焦面窄如何拍摄
上面已经提过,近焦距意味着焦面非常窄。慢慢你就会发现,棒的微距摄影作品一般都来自于对窄焦面的灵活运用。因此,试着找找平面拍摄对象,把他们放在窄焦面中。比如形状扁平的小花,或者从侧面拍蝴蝶,再或者找一个壳弧度较为平缓的甲虫。
另一个巧用窄焦面的例子是,在虚化背景里突出飞虫的头部,也会拍出有趣且美观的照片。
如何寻找拍摄角度
新手很容易犯一个错误,那就是为了方便,站哪儿就直接在哪儿拍照,45度俯拍飞虫或者花朵。这种做法可能会让你的照片和其他新手一样,看起来非常无聊。
试着找找不那么常见的角度,比如侧拍、正拍,或者仰拍昆虫。实在不想在地上趴着,就把你的翻转屏利用起来。如果飞虫正停在植物或者叶子上,试着仰拍植物,让天空成为背景,这种方法拍出的照片,不仅角度奇特,而且整体颜色更美。
多少放大率更合适
很多情况下,我也会和微距摄影新手一样,总是用放大率拍摄照片。我想着,“图片中昆虫越大就越酷”。然而现实是,稍微退回一点点,往往能拍出更好看更有趣的照片,飞虫看起来多大,就拍成多大吧,配合好周边景色才是明智之举。
远离尖锐物
后,不要用刀或者钻头之类的尖锐物体去破坏你昂贵的微距镜头。别看Youbube上那些博主在他们的视频里演示的那些所谓技巧,也不要用打火机或者牙膏碰镜头。这种东西都放到离镜头远远的地方去,刀划镜头、用打火机燎、牙膏涂抹镜头之类的做法,只适用于Youtube上那些博主!

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但不要小,f/8-11为的光圈值如果光线偏暗,放大光圈,如f/2.8-4如果要拍出浅景深效果(例如拍人像),放大光圈;否则缩少光圈(例如拍风景)检查快门值:如果快门偏慢,甚至低于「安全快门」,应按情况提升ISO,或是放大一点光圈(f/xxx数字变小),直至快门提升至安全水平按下按钮拍摄以上便是拍摄时调较「光圈、快门和ISO」的一些简单步骤,当然进阶一点的会再考虑白平衡、构图、相片气氛等因素,但对于初学者,掌握以上的思考方法已经为学习摄影打好一大好基础了,因此不妨多思考为甚么要这样设定,而不要靠运气去拍出好相片!白天光线充足,使用A-Mode低ISO小光圈拍摄便可!(f/8ISO2001/200s)即使在偏暗的环境内。利用大光圈配合高ISO也可以手持拍出清晰、有气氛的相片!

新手如何快速掌握拍摄技巧? 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代,在变焦镜头并不是那么可靠的时代,50mm几乎是每一台相机的标配,想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的,比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说,现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段,对于入门来说也算是一个不错的选择。




而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段,也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中,在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些,对于广角镜头来说,还有哪些优点呢?



1、更深的景深



和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同,在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中,我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰,以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离),更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深,让范围内的大量内容都处在焦点范围内,更加不容易拍出虚化。



2、为风景照片添加前景



并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头,有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是,用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白,当距离前景太近的时候,长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的,否则要么前景会占据画面中的大部分内容,要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景,用前景来衬托画面背景中的风景。



3、给人像更多背景空间



如果不是拍摄肖像照,而是要将人像代入到背景中以突出一些主体的话,的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小,以突出主体,而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸,让更多的背景内容包含进画面中来,以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境,毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰,让画面更加杂乱。



4、失真



广角镜头可能会出现一些失真,这个我在之前的文章里面有说过,有些时候,失真是我们要尽量避免的,有的时候,我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品,像是倾斜角度下的梯形失真,像是鱼眼镜头的桶形失真,像是空间拉伸等等。



所以这样看来,广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来,我们也要在一些情况下尽量避免使用广角,比如环境过于杂乱时,广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容,另外广角镜头对于空间的拓展能力过强,会让人难以判断实际空间感,因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!



了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐



对于摄影新手来说,我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说,他们看别人的照片总是一堆毛病,其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说,他们总是在后期的时候不停的拉高锐化,就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?



你认为自己的照片不够“锐”,可能是因为犯了下面几个错误。



1、没有对好焦



别笑,这真的是常见的错误,尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机,而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常完美的满足我们的需求,在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。



很多时候,我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错,但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”,这还是需要看你的需求是怎样的了,如果你真的需要打印超大幅面的照片,那么对于细节的追求肯定必不可少,可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片,不需要无限放大,那其实看着差不多也就可以了。



2、光圈太大



光圈会影响景深,如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少,距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候,太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。



就像下面这只猫,就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦,而右边脸都在焦点之外导致模糊,看看右耳的模糊程度就格外明显。



但是需要注意的是,并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深,因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的,还有距离以及焦段。也就是说,如果距离和焦段合适的话,就算光圈开的再大,也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。



3、光圈太小



大光圈会造成浅景深,那是不是光圈越小就越好呢?并不是,之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈,高于或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同,一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象,产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降,表面开始模糊,找不到锐利的焦点。



虽然不需要刻意按照光圈来拍照,但是在拍摄风景摄影的时候,还是要尽量避免衍射现场,也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。



4、不必要的晃动



在拍照的时候,我们都会记得安全快门,一般来说,镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值,意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震,像是用 50mm 的镜头,那么安全快门就应该在 1/50s 之上,用 200mm 的镜头,那么快门速度就必须要高于 1/200s。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



可是安全快门也不过是一个理论值,具体的使用情况还是要因人而异,有些人可能金刚铁手,用低速快门也不会晃动,而有的人天生神经不好,总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动,也就让画面出现动态模糊。



另外不光光是安全快门的问题,主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊,因此在拍摄会动的物体的时候,像是人像或者动物,尽量不要使用低速快门。



5、镜头或者滤镜的品质太差



一分钱一分货,那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本,当然也会有那些并不那么讲究的镜头了,也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质,尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好,多半也是相对于性价比来说的,在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。



Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash



当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异,有些人追求高认为这样达不到自己的要求,但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。



不光光是镜头,可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜,但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的,如果你用了廉价的滤镜,而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候,不妨将滤镜取下再拍看看,可能问题真的出在滤镜上。



掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧



静物摄影看起来很简单,但是就是因为太简单了,所以难免会落入平庸,怎么拍都觉得不对味儿,怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说,关键点就不在于抓住瞬间了,而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系,然后编排它们的位置,利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。



说到构图法则,基础的莫过于三分法了,只要是说到构图就不能不提三分法,因为三分法的基础是黄金分割,三分点接近图像中的黄金分割位置,因此能够给予观看者基础的美学感受



想要拍好三分构图很简单,很多相机中都可以添加辅助线,将图像分割成为等分的九宫格,然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上,四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置,我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外,还可以作为画面中空间的分割,比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。



除了使用摆放位置上单一的三分原则,我们还可以增加另外一个维度,姑且可以将之称为 L 型结构,将主体坐落于三分线之外,从垂直角度再构建一个维度,增加支撑点,同时也将画面重心平行过度,偏移到画面的另一边,从而让整体的画面平衡。



由于对称性的关系,当主体数量为偶数的时候,我们的大脑会不自觉的将主体等分,很难形成一个明确的焦点,让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候,观看者往往会主动将多个主体视为一个整体,然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素,让其他元素成为整个画面中的辅助元素。



但是即使是选择奇数个主体,也要遵循优势原则,常见的是使用三个或五个主体,当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤,这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体,而又想要表现主体的话,的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放

-/gbabigi/-

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